Mit dem Rad an den Polarkreis

Leider hatte ich auf dieser Reise keine Kamera dabei, ich hoffe jedoch, dass der Text eine gute Vorstellung von dem gibt, was ich erlebt habe.   „Bei diesem Vorhaben können wir Sie nicht unterstützen – es ist zu extrem!“ Damit war das Gespräch beendet. Die Person, mit der ich gesprochen hatte, war Mitarbeiter des norwegischen Fremdenverkehrsamtes. Der müsste es ja eigentlich wissen, dachte ich mir. In seiner Antwort schien die ganze Rechtschaffenheit des „Vernünftigen“ mitzuschwingen. Zum Glück habe ich nicht auf ihn gehört. Nach einer eher kurzen Vorbereitungszeit und nachdem meine letzten Zweifel hinsichtlich der Machbarkeit dieser Tour überwunden waren, fuhr ich am 10. Februar 2004 mit dem Zug in Hamburg los Richtung Norwegen. Mein Fahrrad in eine Gewerbeplane aus dem Baumarkt eingewickelt und die Ausrüstung in einen Tramperrucksack gestopft hoffte ich, ohne Probleme in sämtliche Züge gelassen zu werden. Laut Auskunft der Deutschen Bahn hätte ich bis Trondheim fünf mal den Zug wechseln müssen – schlussendlich wurden es dann sieben mal, bis ich endlich am Startpunkt der Tour angelangt war. Ich besorgte mir noch ein paar Ausrüstungsgegenstände sowie meine Verpflegung für die ersten paar Tage, montierte den hinteren und vorderen Gepäckträger an mein Rad und hoffte inständig, dass die Wettervorhersage, nach der es in den kommenden Tagen Regen geben würde, nicht stimmte. Doch leider sollte der norwegische Wetterdienst Recht behalten, und am Morgen des 12. Februars, dem Tag meiner Abfahrt aus der Jugendherberge in Trondheim, herrschte Tauwetter und – es regnete! Und das obwohl es zwei Tage davor nachts noch minus 19 Grad kalt gewesen war. Doch ich sollte noch ausgiebig Gelegenheit erhalten, die Unberechenbarkeit des norwegischen Wetters kennenzulernen, und so blieb mir nichts anderes übrig, als mein Vorhaben auszuführen.

Ich fuhr also los, meine Sachen wasserdicht verpackt und mit Gamaschen über den Schuhen, vorbei an den Menschen, die an den Bushaltestellen standen und mich verdutzt anguckten. Und, um ehrlich zu sein, ich wusste in diesem Moment selber nicht so recht, was ich da eigentlich genau verloren hatte. Es regnete pausenlos und die Strassen, besonders die Radwege, die ich am Anfang noch benutzte, waren dick vereist. Der schlimmste denkbare Fall war prompt am ersten Tag eingetreten! Ich fuhr zunächst langsam und vorsichtig, ich lernte das ungewohnte Gewicht des voll beladenen Fahrrades gerade erst kennen. Glücklicherweise hatte ich mich für Reifen mit Spikes entschieden, dennoch wurde es manchmal etwas brenzlig, wenn der Radweg steil bergab ging und die Bremsen scheinbar keine Wirkung mehr zeigten. Ich zitterte mich also vorwärts, denn ich bin alles andere als ein mutiger Eis-Fahrer, auch wenn sich das im Verlauf der Tour vielleicht etwas geändert hat. Bald schon merkte ich, dass ich die Vorräte, die ich für teures Geld im Supermarkt gekauft hatte, im Kühlschrank der Jugendherberge hatte liegen lassen. Das hob meine Stimmung natürlich auch nicht unbedingt an, dennoch kam ich einigermaßen voran, bis ich in einer kleinen Ortschaft namens „Hell“ (wie passend) bemerkte, dass meine hinteren Bremsklötze zu drei Vierteln abgenutzt waren, und das nach nur etwa 30 Kilometern Fahrt! In einem kleinen Bushäuschen nahe einem Flughafen montierte ich also mein Paar Ersatz-Bremsklötze, das ich Aufgrund irgendeiner Eingebung noch gekauft hatte. Auf der Weiterfahrt betrachtete ich die zerklüftete norwegische Küstenlandschaft und fragte mich, wie weit ich wohl kommen würde, wenn es auf diese Art weiterginge. Als es zu dämmern begann, schlug ich mein Lager auf einem kleinen Schneefeld unweit eines Bauerhofes auf, gerade daneben floss ein kleiner Bach, an dem ich mir Wasser zum Kochen holte. Ich hatte einige Schwierigkeiten beim Aufstellen des Zeltes, da ich es versäumt hatte, spezielle Heringe für das Campen im Schnee zu kaufen, doch irgendwann konnte ich mich dann doch noch der Zubereitung meiner ersten Mahlzeit „im Freien“ widmen.

Der Vollständigkeit (und der Unterhaltung) halber möchte ich hier noch kurz die übrigen Missgeschicke aufzählen, die mir an diesem ersten Tag wiederfuhren: Meine billige Öllampe, die ich mir gekauft hatte, um Abends wenigstens etwas Licht zum Lesen und Notizen machen zu haben, gab nach etwa 10 Minuten den Geist auf. Ich schlug mir mein ohnehin schon sehr empfindliches rechtes Knie beim Wasserholen am Bach dermaßen hart an einem Fels an, dass ich mir ein Loch durch die lange Unterhose und die regenfeste Fahrradhose machte. Meine eigentlich wetterfeste und atmungsaktive Jacke hatte sich im Laufe des Tages mit Wasser vollgesogen und wog nun gut das doppelte, dazu waren die Innenärmel klatschnass, da das Material der Jacke die Feuchtigkeit irgendwie nicht nach außen durchließ. Und zuletzt brach bei meinem Vorderlicht ein Draht ab, glücklicherweise schien es des Massedraht zu sein, so dass ich das Licht auch weiterhin benutzen konnte. Alles in allem war es wohl einer der härtesten Tage, die ich jemals auf einer Tour erlebt habe. Ich schlief ein, ohne zu wissen, was die kommenden Tage für mich bereithalten würden. Ich erwachte bei bedecktem Himmel. Nachdem ich mir ein Frühstück gemacht und mich kurz mit dem freundlichen Bauern, der mit seinem Traktor vom Hof heruntergefahren war, um die Post aus dem Briefkasten zu holen, unterhalten hatte, fuhr ich weiter, auf einer Straße, die entlang der E6 verlief, die an diesem Abschnitt für Fahrräder nicht zugelassen ist. Es begann wieder zu regnen. Ich spielte mit dem Gedanken, mein Fahrrad in den Zug zu verladen und weiter nach Norden zu fahren, in der Hoffnung, dass es dort eher schneien als regnen würde. Doch ich wusste aus den Tageszeitungen, dass es zu diesem Zeitpunkt in fast ganz Norwegen nur ein Wetter gab: Regen.

An einem kleinen Bahnhof sah ich den Zug gerade noch abfahren. Irgendwie packte mich nun der Ehrgeiz und ich beschloss, möglichst rasch voranzukommen, um so vielleicht doch kältere Regionen zu erreichen, in denen das Wetter herrschen würde, auf das ich mich eigentlich eingestellt hatte. In meiner Einbildung hörte sich das Wort „Polarkreis“ nach viel Schnee und Kälte an, also fing ich an, den Regen zu ignorieren und fuhr stur meinem ersten größeren Ziel, der Stadt Mosjoen, entgegen. In Steinkjer machte ich eine kurze Pause und erstand in einem Sportartikelgeschäft bei einem hilfsbereiten Verkäufer ein paar gebrauchte Regen-Bremsklötze, die sich dann auch sehr gut bewährten. Insgesamt habe ich so „nur“ drei Paar Bremsklötze verbraucht.Ich fuhr bis nach Einbruch der Dunkelheit, als ich in einer kleinen Ortschaft namens Kwam an die Tür eines Motels klopfte, in der Hoffnung, irgendwo einen trockenen Platz zum Übernachten klarmachen zu können. Die freundliche Dame, die die Tür öffnete, sagte mir, dass es zu dieser Jahreszeit nur ein freies Zimmer gäbe, für 400 norwegische Kronen, also rund 45 Euro, was für mein eh schon arg gebeuteltes Budget ganz unmöglich war. Das sagte ich ihr auch, während wir uns über meine Reise und meine Pläne unterhielten. Auf einmal ging sie wieder rein, um mit Ihrem Mann zu sprechen und sagte mir anschließend, ich könnte eine der kleinen Hütten, die es in Norwegen auf fast jedem Campingplatz gibt, für 50 NOK haben.

Ich traute zuerst meinen Ohren nicht. Doch schließlich saß ich tatsächlich in dieser unglaublich gemütlichen kleinen Hütte, konnte meine nassen Sachen trocknen lassen und mir in aller Ruhe auf der kleinen Herdplatte ein Abendessen kochen. Das Wasser holte ich mir in einem kleinen Kanister aus dem Badezimmer des Hauptgebäudes. (Überhaupt habe ich diese kleinen „Hytten“ sehr zu schätzen gelernt. Niemand kann mir erzählen, dass ein Hotelzimmer für 900 Kronen so gemütlich ist wie diese schlichten, kleinen Häuschen mit nichts als einem Bett, einer Heizung und einer Kochplatte!) Und so, nach zwei Tagen Regen, Pech und Ungewissheit, saß ich jetzt also hier im Warmen und war der glücklichste Mensch Norwegens! Ich wusste nun auch, dass meine Tour ein Erfolg werden würde. Und am frühen Morgen stand ich, mit einer Tasse heißem Tee in der Hand, zum ersten Mal staunend vor der Pracht der winterlichen norwegischen Landschaft und schaute hinaus auf den Snasavatnet. Die freundlichen Leutchen des Motels, besonders die Dame, schienen sehr besorgt um mein Wohlergehen zu sein, und so bekam ich am nächsten Tag nicht nur ein paar Ansichtskarten des Motels und einen heißen Kaffee, sondern auch noch belegte Brote für unterwegs zugesteckt. Einfach unglaublich auch jetzt noch. Vielen Dank ihr lieben Leute vom Kwam-Motel, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ihr mir geholfen habt! Moralisch gestärkt fuhr ich weiter auf der E6, alles schien nun sehr einfach verglichen mit den ersten beiden Tagen. Ich erreichte Grong und fuhr nach einer kurzen Pause in der eher unspektakulären Ortschaft weiter, Richtung Norden und Mosjoen. Ich schlief neben einer Schule auf einem überdachten Tischtennistisch, weil ich keine Lust hatte, im Regen und der Dunkelheit mein Zelt aufzustellen.

Das Wetter änderte sich kaum, glücklicherweise regnete es nur zeitweise, und manchmal kam sogar die Sonne für ein paar Stunden durch. Die Straßen waren teilweise spiegelglatt und mehr als einmal konnte ich einen Sturz nur mit Mühe und Not verhindern. Dennoch verbrachte ich noch einen wundervollen Nachmittag und Abend an den Ufern des Store Mojavatnet, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte, obwohl mein Tagesziel noch nicht erreicht war. Doch die Aussicht über den gefrorenen See auf die einsamen verschneiten Berge, die hier und da von der durch die Wolken brechenden Sonne beschienen wurden, machte mir die Entscheidung leicht, anzuhalten und den Rest des Tages zu genießen. Am nächsten Tag erreichte ich, nachdem ich die Nordland-Pforte durchfahren hatte, über eine schwer zu befahrende E6 Mosjoen, wo ich mir und meiner klammen Ausrüstung wieder eine Nacht in einer warmen Hütte gönnte. In der Gegend um Mosjoen war es dann auch, dass ich zum ersten mal ziemlich verdutzt einer Journalistin gegenüberstand, die mich für die lokale Zeitung interviewen wollte. Das erste von insgesamt drei Zeitungsinterviews, das ich auf der Tour gab. Nachdem ich alle Fragen beantwortet und mich für ein paar Fotos vor mein Zelt gestellt hatte, verabschiedete ich mich von der Zeitungsdame und fuhr weiter Richtung Mo I Rana und dem Polarkreis entgegen. Über einen ziemlich heftigen Pass mit matschigem Schnee kam ich nach Korgen, wo ich morgens auf einer kleinen Insel in einem Gewässer zwei Adler davonfliegen sah, und erreichte am folgenden Tag Mo I Rana, die Stadt mit dem anscheinend größten Technologiepark Norwegens, wo ich in einem öffentlichen Schwimmbad eine Dusche nahm und zum ersten mal in meinem Leben in einer Sauna saß – eine geniale Erfindung in diesen Breitengraden.

Das Wetter war nach wie vor ziemlich schlecht, und die folgende Nacht, die ich neben einer kleinen Holzhütte am Straßenrand verbrachte, war nach der Aussage von vielen Norwegern die regnerischste Winternacht, die man dort seit langem erlebt hatte. Am Abend sah ich noch, zum ersten und letzten mal auf der Tour, zwei Elche, die sich etwas abseits in einem kleinen Wäldchen versteckt hatten und sofort, als ich anhielt, das Weite suchten. Trotzdem, zwei Adler und zwei Elche an einem Tag, das war wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Auf überschwemmten Straßen näherte ich mich nun dem Punkt, wo die E6 den Polarkreis schneidet. Meine Sachen waren völlig durchnässt, und so entschied ich mich, in einem schön ruhig gelegenen Motel einen Tag zu pausieren und dann die Strecke nach Bodo in Angriff zu nehmen. Eine gute Entscheidung! In der ersten Nacht sanken die Temperaturen endlich, und es begann stark zu schneien. Am morgen lag dann eine dicke Schicht Neuschnee, und ich war happy und machte bei strahlendem Sonnenschein erst mal einen Spaziergang durch die verträumte Landschaft. Ich bestaunte den windverwehten und baumlosen Andfjellet, der nur ein Vorbote war für die magische Landschaft, durch die ich nun kommen sollte.

Am nächsten Tag kletterte die Strasse über die Baumgrenze, es gab nichts mehr außer Schnee, Wind und Sonne. Vorbei an einem kleinen Häuschen, in dem man bei starkem Schneefall ausharren kann, bis das Räumungsfahrzeug die Straße wieder frei gemacht hat. Links und rechts ragten die zwölf bis fünfzehnhundert Meter hohen Berge in den blauen Himmel und gaben mir das Gefühl, auf dem Dach der Welt zu sein, so dass ich die 20 Kilometer bis zum Polarkreis wie in Trance zurücklegte, und dann sah ich, ein wenig versteckt abseits der Strasse, die kleinen Podeste mit dem eisernen Globus, die den Polarkreis markieren. Ich hatte es geschafft! An dem um diese Jahreszeit völlig verlassenen Polarkreiszentrum stapfte ich vorbei zu dem kleinen Steinpodest, den ich schon von vielen Abbildungen her kannte. Ich beschloss, die Nacht an diesem einzigartigen Ort zu verbringen, obwohl ich gerade 2 Stunden davor losgeradelt war. Als ich mir mein Abendessen zubereiten wollte, setzte auf einmal mein Benzinkocher aus. Ein mulmiges Gefühl beschlich mich, schliesslich war die nächste Ortschaft über zwanzig Kilometer entfernt. Doch ich sagte mir „ruhig Blut“ und schaffte es, die Benzinzufuhr des Kochers wieder in Ordnung zu bringen. In der Nacht, bei knackig frischer Kälte, kroch ich aus dem Zelt, schnappte mir noch schnell meine Thermosflasche, und dann stand ich da und betrachtete das seltsam gespenstische Leuchten am nördlichen Horizont und die langen Lichtspuren, die sich über den ganzen Himmel zogen. Ich sah zum ersten Mal das Nordlicht.

Nach der Nacht am Polarkreis fuhr ich also weiter über die Hochebene des Semskastodi Naturreservats. Alles schien verändert: es gab keine Tankstellen oder Supermärkte, keine Häuser am Straßenrand. Rentierherden kreuzten meinen Weg oder rannten neben mir her, dass der Schnee nur so stob. Diese Tiere sind dermaßen gut getarnt, dass sie sich kaum gegen die aus dem Schnee herausragenden Felsen oder Baumgruppen abheben. Aber ein Fahrradfahrer schien ihnen sehr suspekt zu sein – vor Autos oder Lastwagen hatten sie offenbar jede Scheu verloren. Hin und wieder sah ich Leute, die ihr Auto am Straßenrand geparkt hatten und sich scheinbar zur Jagd aufmachten – einer von ihnen erzählte mir, er jage, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Wachteln. Außerdem sagte er mir, dass die Winter in Norwegen seiner Meinung nach immer milder würden. Wie sehr ich die Leute mit Skiern beneidete, die einfach querfeldein aufbrechen konnten, mitten hinein in diese großartige Landschaft! Ich war hingegen an die E6 gebunden, doch auch so bekam ich einen ganz guten Eindruck vom winterlichen Leben oberhalb der Baumgrenze. Diese rund dreißig Kilometer gehören für mich zu den schönsten auf der ganzen Tour. Irgendwann ging es wieder hinab, durch Nadelwald und vorbei an gefrorenen Bächen, samischen Rentiergehegen und im Winter verlassenen Hotels. Ich schlug mein Lager an den Ufern des Saltdalsfjorden auf, es war windstill und klarer Himmel, alles sah nach einer ruhigen Nacht aus.

Doch weit gefehlt! Irgendwann nach Mitternacht fegte auf einmal ein sturmartiger Wind über das Fjord, dass ich befürchtete, es würde die Heringe aus dem Boden reißen, die ich – von der Ruhe des Vorabends getäuscht – nur nachlässig in den Boden geschlagen hatte. Das Zelt hielt, doch der Sturm flaute nicht ab. Also beschloss ich so gegen elf Uhr vormittags, meine Sachen schnell zusammenzupacken und ohne warmes Frühstück weiterzufahren. Ich sah auf einem Parkplatz eine hübsche Frau in ihrem Auto sitzen und winkte ihr zu. Sie lächelte und winkte zurück – ich konnte ja nicht wissen, dass sie eine Journalistin war und ich ihr in ein paar Tagen wieder begegnen würde. Glücklicherweise hatte ich Rückenwind, und zwar so starken, dass ich beim Bergauffahren teilweise aufhören konnte zu strampeln! Die Wolken und der Wind wichen langsam einem kalten, blauen Himmel, als ich Fauske erreichte und dort erst mal meine Familie anrief, damit sie aufhörten, sich Sorgen zu machen. Dann gings weiter nach Bodo, den Wind im Rücken und die Sonne im Gesicht. Auf einmal geriet ich in eine Art Rush-Hour – nördlich des Polarkreises ein lustiges Gefühl. Auf der Straße drängte sich Auto an Auto, allesamt aus Bodo kommend und mit der schlechten Laune von Leuten, die acht Stunden am Tag malochen müssen. Manche reagierten genervt, wenn Sie wegen mir an einer engen Stelle der Straße langsamer fahren mussten – einer zeigte mir sogar den Vogel, was mich unheimlich nervte.

Bodo liegt, wie viele größere Städte im Norden Norwegens, in einer beeindruckenden Kulisse. Berge, allesamt so markant wie das Matterhorn, und dazu natürlich das Meer. Aus irgendeinem Grund entschloss ich mich, gleich noch einen Tag zu pausieren, in einem recht günstigen Hotel, denn die Jugendherberge zog gerade um. Ich wusste nun zuerst mal nicht so recht, wie die Tour weitergehen sollte, denn ich hatte Hammerfest nicht von Anfang an als Ziel festgelegt. So entschloss ich mich also, in drei Tagen nach Narvik zu radeln, und dann von dort weiter, bis es zu kalt für mich werden würde. Auf der Strecke hinter Fauske waren erst mal sechzehn Tunnel zu bewältigen – zum Glück habe ich keine Tunnel-Angst, doch etwas verkrampft war ich schon, wenn sich genau an meiner Stelle zwei Lastwagen entgegenkamen. Am Ende von Tunnel Nummer sieben oder so machte ich eine kurze Pause. Es war zu kalt, um einfach rumzustehen, also aß ich etwas Wurst, Käse und Schokolade und ging die Straße auf und ab. Ein Auto kam aus der Tunnelöffnung und hielt auf dem Parkplatz an. Der Mann am Steuer sah völlig fertig aus – ich fragte mich, wie es ihm wohl gefallen würde, mit einem Fahrrad durch die Röhre zu fahren… Irgendwann ließ er den Motor wieder an und fuhr ganz langsam weiter, und auch für mich hieß es weiterfahren oder frieren.

Als ich nach ein paar knackigen Steigungen am Leirfjorden entlangfuhr, hielt auf einmal ein Auto auf der anderen Straßenseite, und die junge Dame, die mir neulich zugewinkt hatte, stieg aus und winkte mir aufgeregt zu. Sie wollte ein Interview machen. Fast schon routiniert bat ich sie, uns in den Wagen zu setzen, da ich mich doch etwas aufwärmen wollte. Nachdem Fragen und Fotos erledigt waren, verabschiedeten wir uns, und ich nahm den letzten Teil meiner Tagesetappe in Angriff. Ich verbrachte die Nacht in der geheizten Küche eines eigentlich geschlossenen Campingplatzes – der überaus freundliche Besitzer hatte mir eine Hütte für 200 Kronen überlassen wollen, doch ich hatte in Bodo schon zuviel Geld ausgegeben und musste sparen. Da schlug er mir den Schlafplatz in der Küche vor und ich war mal wieder happy. Am nächsten Abend überquerte ich mit der Fähre das Tysfjord und fand nach Einbruch der Dunkelheit, gerade noch vor einer langen und harten Steigung, einen idealen Lagerplatz an einem Aussichtspunkt, direkt über dem Fjord! Die Nacht war sternenklar, der Mond spiegelte sich im Wasser, und über den Bergen war wieder das Nordlicht zu sehen, noch eindrucksvoller als in der Nacht am Polarkreis. Ich wusste schon langsam gar nicht mehr, womit ich soviel Glück verdient hatte.

Am nächsten Tag gabs zum Frühstück erst mal ein paar deftige Steigungen, dann ging es mehr oder weniger eben dem Ofotfjord entlang nach Narvik. Dort wurde ich unangenehmerweise von einem Autofahrer angeschrien, ich solle gefälligst den Radweg benutzen, was mich wieder teuflisch aufregte. Da legt man hunderte von Kilometern durch Schnee und Eis zurück, und wird von Menschen angeschrien, bloss weil sie mal kurz abbremsen müssen. Doch ich fand eine preiswerte Jugendherberge direkt im Zentrum der Stadt, wo ich mein Zimmer mit einem Deutschen und einer Japanerin teilte, die alle zehn Minuten aus dem Zimmer rannten, um den Himmel nach dem Nordlicht abzusuchen. Ich war jedoch verwöhnt von den Eindrücken der letzten Tage und außerdem war das Licht der Stadt viel zu hell, um allzu viel zu sehen, und so blieb ich meist im Bett liegen und aß viel. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns und ich fuhr weiter, meinem endgültigen Ziel, Hammerfest, entgegen.

Entlang des Ruoppat Rombaken fuhr ich weiter Richtung Setermoen. Zum ersten Mal seit mehreren Tagen war der Himmel bedeckt, was mich allerdings nicht weiter störte, da es das Wetter war, dass ich in Norwegen sowieso erwartet hatte. Der Wind allerdings war unheimlich stark und warf mich manchmal bis in die Mitte der Straße. Dann fing es auch noch stark zu schneien an, und die Sicht reduzierte sich auf wenige Meter. Kleine Kettenfahrzeuge der englischen Armee fuhren auf der Straße – ich befand mich in einem großen NATO-Übungsgelände, wie man mir Abends in meiner Unterkunft mitteilte. Nach Einbruch der Dunkelheit erreichte ich Setermoen. Der Campingplatz war geschlossen, und das Hotel von der englischen Armee in ein Hauptquartier umfunktioniert worden. Doch ich hatte Glück: ein Tankstellenwart gab mir den Tipp, das „Soldatheim“ zu suchen, dort könne ich günstig nächtigen. Nach einer Stunde Rumfahrerei in der Dunkelheit hatte in den Platz dann endlich gefunden, und mir wurde ein Bett angeboten für 60 Kronen die Nacht! Das Soldatheim in Setermoen ist eine Unterkunft für allerlei Leute, von christlichen Vereinen gesponsert (jedoch sehr unaufdringlich), ähnlich einer Jugendherberge. Wer also auf seiner Radtour durch Setermoen kommt, sollte auf das kleine Schild am Rande der E6 achten: „Soldatheim“!

Zwei Tage später, nachdem ich eine Nacht in einem Naturschutzgebiet am Fjordufer zugebracht hatte, kam ich zu einer Stelle, wo eine kleine Nebenstrasse, die 868, entlang der linken Seite des Storfjord verlief – die E6 folgte der rechten Seite. Ich fragte einen Taxifahrer nach dem Zustand der 868 und der meinte, die sei schon Ok, und woher in denn käme und wohin ich wolle. In Lyngseidet würde ich eine Fähre nehmen müssen, die mich wieder auf die richtige Seite des Fjords bringen würde, und im lokalen Supermarkt konnte ich den Fahrplan einsehen und entschloss mich, die 16-Uhr Fähre zu erwischen. Also hieß es losfahren. Das Wetter wechselte munter von dichtem Schneetreiben zu strahlendem Sonnenschein, und mir war alles recht. In den sonnigen Augenblicken reichte die Sicht dutzende von Kilometern entlang der verschneiten Fjordküste. Auf einmal hielt ein Auto auf der anderen Straßenseite. Es war der Taxifahrer von eben. Ich grüßte ihn freundlich, und er erzählte mir in gewichtigem Ton von den Tunneln, die mir auf dieser Strecke noch bevorstünden, und zückte auf einmal einen kleinen, kreisrunden Lichtreflektor, den er mir gleich ohne große Umstände am Revers meiner Jacke befestigte. „Zur Sicherheit“, wie er sagte. Wir verabschiedeten uns mit Händedruck, und ich fuhr weiter, immer in Gedanken an die Fähre, die ich noch erreichen wollte.

Und tatsächlich hatte ich noch einen etwas längeren Tunnel vor mir, der nicht belüftet war und in dem es übel roch. Davor hatte, zu meinem Erstaunen, ein weiterer Autofahrer angehalten und mir vorgeschlagen, das Fahrrad auf den Anhänger neben sein Schneemobil zu laden, da der Tunnel wirklich lang und steil sei. Ich lehnte freundlich dankend ab und fragte mich ernsthaft, ob ich soviel Hilfsbereitschaft wohl auch auf der E6 angetroffen hätte. Irgendwie schien hier, auf der Nebenstraße, alles viel entspannter und familiärer zu sein. Ich fuhr schnell durch den Tunnel, glücklicherweise war kaum Verkehr, und kurz nach drei war ich am Fährhafen, und setzte mich erst mal in den Supermarkt und legte meinen Schlafsack zum Trocknen über zwei Stühle. Alles schien hier sehr unkompliziert und die Menschen doppelt nett. Ich sah den Mann mit dem Schneemobil wieder. Er sagte mir, in den kommenden Tagen würde es Regen geben. Er musste grinsen, als er mein langes Gesicht sah, und er sollte mit seiner Vorhersage Recht behalten. Auf einmal tauchte wieder ein Journalist auf – der Taxifahrer hatte die lokale Zeitung angerufen. Im Eildurchgang beendeten wir das Interview und die Fotos, da meine Fähre abfuhr, und dann setzte ich über und hoffte, einen guten Schlafplatz zu finden.

Doch es wurde dunkel und Nacht, bis ich mich abends gegen neun Uhr in einem Hotel in Storslett nach den Zimmerpreisen erkundigte, die, wie eigentlich immer in norwegischen Hotels, exorbitant waren. Die lokalen, kleineren Unterkünfte waren von Flüchtlingen aus aller Herren Länder belegt. So blieb mir nichts anderes übrig, als völlig übermüdet und etwas außerhalb der Ortschaft mein Zelt aufzuschlagen, schnell noch etwas zu kochen und dann tief in den Schlafsack zu kriechen. Am nächsten Tag startete ich den Versuch, einen Tag Pause im Freien zu verbringen. Der Wind, der von Süden her kam, war eisig kalt, und so fuhr ich, nachdem ich meine Ausrüstung im Zelt verstaut hatte, die kurze Strecke zurück nach Storslett, um dort ein paar Dinge zu kaufen und mich im Warmen aufzuhalten. In der öffentlichen Bibliothek unterhielt ich mich mit den Angestellten über meine Tour und erhielt wertvolle Tipps für die Übernachtungsmöglichkeiten auf den folgenden Kilometern. Abends kehrte ich zu meinem Zelt zurück, kochte mein Abendessen und legte mich schlafen. Doch es war zu kalt gewesen, um mich wirklich zu erholen, und das sollte ich am folgenden Tag zu spüren bekommen. Denn nachdem ich da entlang der Küste gefahren und die seltsam perfekten Formen, die die gesprungene Eisdecke auf dem Wasser des Fjordes geschaffen hatte, betrachtet hatte, fühlte ich mich auf einmal etwas kraftlos und schwindelig, als ich in einem kleinen Supermarkt in Sorstraumen einen kurzen Stop einlegte und eingeladen wurde, gratis Kaffe zu trinken und Plätzchen zu essen.

Der Besitzer des Supermarktes stand da, mit einer Zeitung in der Hand, und blickte immer wieder prüfend zu mir her. Dann kam er herüber und gab mir einen kleinen Wimpel, auf dem „Sorstraumen“ und „Midnatt Sol“ stand. Er hatte in der Zeitung den Artikel über mich entdeckt und hatte sich wohl zuerst vergewissern wollen, dass ich auch wirklich der Richtige war. Über eine kleine Steigung fuhr ich weiter nach Burfjord. Dort, so hatte man mir in der Bücherei von Storslett gesagt, solle ich mich an der Tankstelle nach einer Übernachtungsmöglichkeit erkunden – ein Glückstreffer! Der Tankwart gab mir die Telefonnummer eines Ehepaares, das ein paar Kilometer weiter Hütten vermietete, und die sagten mir, ja, sie hätten Betten frei, für 300 Kronen die Nacht. Ich fuhr also hin, und also ich dort war, schien die Frau mich schon gesehen zu haben und war ganz aufgeregt. „Sie können die Hütte für 150 Kronen haben“ sagte sie mir – ich wusste zunächst nicht, wie ich das verstehen sollte. Doch sie bat mich in die Stube und ging nach nebenan, und kam mit der lokalen Zeitung in der Hand wieder. Dort hatte sie mein Bild entdeckt! So bekam ich eine recht geräumige Hütte mit schöner Aussicht zum Sonderpreis und war natürlich mehr als zufrieden. Ich blieb gleich zwei Tage. Ich sammelte etwas Kraft für den letzten Teil meiner Tour.

Während ich dort in der Hütte am Burfjord saß und die winzigen Nußschalen von Fischerbooten betrachtete, die in dem glasklaren Wasser des Fjordes schaukelten, stiegen die Temperaturen auf einmal wieder, der Schnee rutschte mit einem lauten „Fluff“ vom Dach und von den Bäumen tropfte es herunter. Mir kamen ungute Gedanken an die ersten Tage der Tour. Sollte ich hier, auf dem letzten Teil meiner Etappe, etwa noch einmal Pech mit dem Wetter haben? Ich wollte es nicht glauben, und so verabschiedete ich mich vom Ehepaar Petersen, die mich so freundlich aufgenommen hatten. Und dann, gerade an der Grenze zur Finnmark, hatte ich ihn wieder, meinen Begleiter der ersten sieben Tage – den Regen. Es fiel mir schwer, hinzunehmen, dass ich nun, nachdem ich so weit in den nördlichsten Norden Europas geradelt war, so entlohnt werden sollte. Doch alles half nichts, ich musste durch. Glücklicherweise war die Strecke recht eben, und ich erreichte den Aussichtspunkt am Altafjorden viel früher als erwartet. Ich blickte hinaus auf die dramatische Kulisse der Fjordküste unter dem verhangenen Himmel, der sich erst etwas auftat, als ich die kleine Ortschaft Talvik erreichte, die sehr hübsch in einer kleinen Bucht gelegen ist.

Vorbei an dem Schild, das zur Nervenheilanstalt hinweist fuhr ich ins Zentrum des Dörfchens und erkundigte mich in einem kleinen Supermarkt nach dem einzigen Café des Ortes. Es war geschlossen. Doch nach kurzem Überlegen bat mich die Verkäuferin, an einem kleinen Tisch in der Ecke des Raumes Platz zu nehmen, und dann kam ihre Kollegin an und brachte mir eine Tasse Kaffee und Plätzchen – Bezahlung wollte sie nicht annehmen. Man stelle sich das mal in einem deutschen Supermarkt vor. Nach einer angenehmen Pause fuhr ich weiter, mein Tagesziel, die Stadt Alta, bereits in Reichweite. Ich versuchte, die Zeit hochzurechnen, die mir in diesem Land noch bleiben würde, das mir jeden Tag lieber wurde. Vielleicht noch drei, vier Tage? Mein Geld ging zuende. Ich begann mich allen Ernstes zu fragen, warum in aller Welt ich vorhatte, diese stille, unglaubliche Gegend, in der alles seinen Platz und seine Richtigkeit zu haben schien, gegen das hektische und überlaufene Hamburg zu tauschen. Eine Antwort darauf bin ich mir bis heute schuldig geblieben. Wie im Rausch fing ich an, die Landschaft mit einer Genauigkeit zu betrachten, die mir selber neu war; den Himmel und das Wasser, daneben die Felsen der Küste, die tropfenden blauen Eiswände am Wegesrand, ich sah mir alles noch einmal ganz genau an, denn bald würde ich wieder umgeben sein von grauen Häuserwänden und Topfpflanzen auf jedem Balkon.

Von Alta selbst versprach ich mir nicht allzu viel, und so war auch das erste, was mir auffiel, der Schriftzug „Wu Tang Clan“ an einer Bushaltestation. Nicht, dass ich etwas gegen den Wu Tang Clan hätte, die haben zum Teil ziemlich fette Musik gemacht, doch mir wäre es einfach lieber gewesen, wenn dort irgendwelche geheimnisvollen samischen Schriftzeichen gestanden hätten. Alta selbst liegt natürlich wieder in beeindruckender Kulisse, und ich fragte mich durch bis zur Jugendherberge, die von Studenten besetzt war. Dauernd waren die Schlafplätze, die ich ansteuerte, von irgendwas oder irgendwem besetzt. Eine nette Frau mit ihrer kleinen Tochter bot mir an, für mich ein paar der umliegenden Campingplätze anzurufen und sich nach deren Preisen zu erkundigen. Ich saß also dort in dieser gemütlich eingerichteten Wohnung, die Kleine guckte mich groß an, und die Frau hatte schon bald einen Campingplatz mit akzeptablen Preisen für mich ausgemacht. Er lag zwar etwas außerhalb, aber die paar Kilometer kratzten mich jetzt auch nicht mehr. In Alta waren gerade Hunderennen im Gange, doch ich wusste nicht genau, wo die stattfanden, und so fuhr ich direkt zu meiner kleinen Hütte, der letzten auf dieser Tour, und haute mich hin.

Am nächsten Morgen, als ich mich gähnend auf den Weg zur Camping-Toilette machte, sah ich zwei Hütten weiter ein komplettes Gespann an Schlittenhunden, die sich im Schnee zusammengerollt hatten und noch schliefen. Ich wollte nicht näher gehen, aus Angst, ein grandioses Gejaule auszulösen. Hin und wieder stand einer der angeketteten Hunde auf, streckte sich, gähnte, machte seine Morgentoilette und rollte sich umständlich wieder zusammen, darauf wartend, dass Herrchen endlich aufstand. Ich packte und fuhr los, und als ich zum Ausgang des Campinggeländes kam, viel mir auf einmal dieses nach oben spitz zulaufende Zelt auf, auch die Rentiere im Hintergrund bemerkte ich verwundert, und dann sah ich einen Mann zwischen alldem sitzen, mit selbstgedrehter Zigarette im Mund, und fragte durch die Tür im Zaun, ob ich näherkommen könne. Freundlich winkte er mich her. „So you’re an englishman“ sagte er zu mir, ich verneinte und sagte ihm, ich sei Deutscher. Wir unterhielten uns weiter auf Englisch, und er erzählte mir, dass er und seine Frau, zwei Samen, hier mit ihren Rentieren Lager bezogen hätten. Ich war sehr neugierig, einmal in ein solches Zelt hineinzukommen, und bereitwillig zeigte er mir alles, ich sah die Feuerstelle in der Mitte des vielleicht vier Meter hohen Zeltes, und die ringsum ausgebreiteten Rentierfelle.

Der Mann erklärte mir, dass der untere Teil der Zeltwand nicht bis auf den Boden hinabreichen dürfe, da sonst der Rauch nicht nach oben abziehen könne. Ich blickte hinauf. Da war tatsächlich ein kreisrundes Loch von vielleicht einem dreiviertel Meter Durchmesser, durch das man den Himmel sah. Ich fragte mich, wie sie das bei starkem Regen oder Schneefall hier drinnen aushielten, doch verglichen mit diesen Leuten kam ich mir vor wie ein verdammter Großstadtyuppie mit meiner speziellen Jacke und meiner Sonnenbrille. Der Mann, dessen Name ich leider nicht erfuhr, hatte sich Rentierfelle um die Beine gewickelt, so wie das seine Leute schon seit Tausenden von Jahren gemacht haben müssen. Es war, als wäre meine Enttäuschung gestern Abend an der Bushaltestelle zu höherer Stelle durchgedrungen. Es war mir jedoch etwas unangenehm, die beiden so früh am Morgen schon mit Fragen zu löchern, und so, während die Frau im Zelt saß und mit ihrem Handy telefonierte, verabschiedete ich mich von ihnen, froh, doch noch Angehörigen des Volkes der Lappen begegnet zu sein!

Seltsamerweise wusste keiner der Leute, die ich darauf nach den Hundeschlitterennen befragte, darüber bescheid, und überhaupt schien mir meine Tour auch nicht weniger spannend zu sein, und so begann ich eine Tagesetappe, die auf meiner Karte recht seltsam aussah. Denn die Strecke von rund 90 Kilometer legte auf der Karte eine erstaunliche Distanz zurück, während ich bisher die meisten Kilometer mit Kurven und Steigungen zugebracht hatte. So oder so, dachte ich mir, wird es ein interessanter Tag. In ein paar fiesen Steigungen voll Eis und Schnee, die mich über die achterbahnartige Straßenführung fluchen ließen, erreichte ich wieder eine Art Hochebene, die mich sehr an diejenige am Polarkreis erinnerte. Den ganzen Vormittag war ich an sonntäglichen Ausflüglern aus Alta vorbeigekommen, die mit Skiern oder Schneemobilen in der hügeligen Landschaft verschwanden. Echt beneidenswert diese Leute, mit einer solchen Natur direkt vor der Haustür. Dann hatte ich die baumlose Zone bei etwa 400 m.ü.M. erreicht, und die Magie begann. Ich ließ mein Fahrrad am Straßenrand und stapfte durch den Schnee einen nahen Hügel hinauf, und dort oben eröffnete sich mir ein Weitblick über nichts als strahlend weiße Berge, und zwischen den schnell vorbeiziehenden Wolken der blaue Himmel. Ich setzte mich hin, mit dem Rücken zum Wind, und war am Ziel aller meiner Wünsche – ich war im Schnee. Schnee soweit das Auge reicht! Einzig die E6, die sich schnurgerade durch die Landschaft zog, erinnerte mich ein wenig daran, wo ich herkam. Ich war gottefroh, diese Gegend mit meinem Fahrrad, und nicht etwa mit dem Auto, zu durchfahren. Ich pfiff und winkte einem entfernten Langläufer zu, und er winkte zurück, ganz so, als ob wir alte Kumpel seien. Und tatsächlich sind alle Menschen, die sich zu dieser Landschaft hingezogen fühlen, irgendwie Kumpel.

Ich kam kaum voran. Alle paar Kilometer hielt ich bei ordentlichem Seitenwind an, um die entfernten Hügel zu betrachten und mir wieder vorzustellen, wie es wäre, mit Skiern und Zelt einfach in einem dieser Täler zu verschwinden. Ich hatte unglaubliches Glück mit dem Wetter – es war einer der letzten schönen und kalten Tage, die es hier oben in der nächsten Zeit geben sollte. Natürlich überlegte ich mir wieder, mein Lager aufzuschlagen und für den Rest des Tages einfach alles zu genießen, doch ich war noch nicht weit genug gekommen und außerdem bot sich nirgends wirklich Schutz vor dem Wind, und so verließ ich diese Hochebene wieder, ganz langsam und mich ständig nach der tieferstehenden Sonne umdrehend. Neben verdutzt guckenden Leuten, die aus ihren Wochenendhäuschen zurück in die Städte fuhren, ging es wieder hinab in bewaldete Gebiete, und zeitweise setzte starkes Schneetreiben ein. Die Straße folgte einem Fluss, dem Repparfjordelva, an dessen zugefrorenen Ufern ich gerne mein Lager aufgeschlagen hätte, doch nirgends sah ich eine Stelle die mir wirklich zusagte – ich bin da etwas pingelig. Solange ich nicht wirklich das Gefühl habe, genau an diesem speziellen Ort übernachten zu wollen, fahre ich weiter, solange bis ich den richtigen Platz gefunden habe! Ein nur halbherzig ausgesuchter Lagerplatz vermiest mir normalerweise den ganzen Abend und Morgen.

Und so fuhr ich immer weiter, bis ich in Skaidi eintraf, dem eigentlichen Ziel des heutigen Tages. Doch außer einem kleinen Supermarkt und einer Tankstelle, in der mich die Kassiererinnen mal wieder unsicher beäugten, so als wäre ich aus den Wäldern herabgestiegen, um hier zu plündern und zu brandschatzen, gab es nicht viel zu sehen, geschweige denn einen Ort zum Übernachten. Außerdem war es die Stelle, wo ich mich von der E6 verabschieden musste. Ich sagte Auf Wiedersehen zu dieser Straße, die sich alles in allem sehr gnädig mir gegenüber gezeigt hatte, und begrüßte die 94, meine Begleiterin für die letzten Kilometer bis Hammerfest. Ich fuhr auf der holprigen Straße los, immer nach einem Lagerplatz äugend. Doch an allen Stellen, die in Frage kamen, standen schon Häuser, und so kam ich an den Repparfjorden und musste Abschied nehmen von der Idee, am Flussufer zu zelten. Es wurde dunkel, und der Wind, der vom Fjord her über die Straße pfiff, war eigentlich zu stark zum weiterfahren. Wie sollte ich bei einer solchen Windstärke mein Zelt aufbauen? Verließ mich mein Glück hier, nach einem wundervollen Tag? Ich radelte fluchend über eine Brücke, die Kapuze meiner Jacke tief ins Gesicht gezogen. Auf einmal bemerkte ich einen kleinen Jungen, der am Brückengeländer lehnte und mich frech angrinste. Ich kam mir etwas dumm vor, weil ich so laut vor mich hin geschimpft und geflucht hatte, doch ich war auch froh, in dieser schneeverwehten und dunkler werdenden Landschaft überhaupt ein menschliches Wesen zu sehen.

Doch wohin nun? Ich hatte keine Lust, noch weit zu fahren, und so stieg ich einmal ab, um eine unscheinbare kleine, aus Holzbrettern gezimmerte Fischerhütte in Augenschein zu nehmen, die direkt an der Straße und dem Ufer des Fjordes stand. In dem Verschlag, denn mehr war es eigentlich nicht, roch es etwas streng nach Fisch und etwas anderem, was ich später als Entenscheiße identifizierte. Ich zögerte. Doch es war nun schon fast dunkel, der Wind – Gegenwind – ließ nicht nach, und das Schneetreiben auch nicht. So packte ich mein Rad, hob es über die Schneekante am Straßenrand und stellte es in meiner sehr speziellen Unterkunft ab. Das am Boden festgefrorene Fischernetz konnte ich mir so zurechtlegen, dass ich, natürlich mit einer Plastikplane dazwischen, meinen Schlafsack darauf würde ausbreiten können. Dennoch machte ich mir Gedanken, ob mein Schlafsack von nun an und für immer nach Fisch müffeln würde. Ich nahm meine restlichen Teelichter, die ich mir als Ersatz für die Öllampe gekauft hatte, zündete sie an und stellte sie auf allen Balken und Borden der Hütte auf. Auf einmal wirkte das Ganze sogar sehr gemütlich und warm, ja, ein wenig erinnerte es sogar an eine gewisse Krippe zu Bethlehem, nur war da kein Stroh sondern ein Fischernetz, und der Geruch war natürlich auch da…

Dennoch gefiel es mir nun sehr gut, und das nahe Fjord würde ich sehr gut zum Abwaschen benutzen können, und eine hölzerne Kiste, auf der ich meinen Kocher aufstellen konnte, fand ich auch. Danach musste ich noch meine übrigen Mülltüten aus der Radtasche kramen, um einzelne Ritzen in der Bretterwand abzudichten, durch die Schnee rieselte. Nachdem ich gegessen hatte lag ich gemütlich da und blickte hinaus auf das Schneetreiben und zündete hin und wieder ein Teelicht an, das ausgegangen war. Draußen schwammen die Enten auf und ab und schnatterten böse – ich hatte ihnen ihren Schlafplatz genommen. Es war meine letzte Nacht im Freien auf dieser Tour, und ich wurde etwas nachdenklich. Doch dann siegte die Müdigkeit, und ich kroch in den Schlafsack und sank in tiefen, geruchumwehten Schlaf. Am nächsten Morgen konnte ich aufgrund der praktischen Umstände alles in kürzester Zeit zusammenpacken, und so saß ich auf und freute mich auf lockere fünfzig Kilometer bis Hammerfest.

Doch so einfach bekommt man die Dinge in Norwegen scheinbar nicht geschenkt. Denn hier, kurz vor dem endgültigen Ziel meiner Reise, sollte ich noch mal einen Tiefschlag erhalten, der mich fast umwarf. Der Wind, der in der Nacht etwas nachgelassen hatte, kam nun wieder auf, und zwar genau aus Nordwesten, was bedeutete, dass ich Gegenwind hatte. Und was für welchen! Dann begann es zu regnen. In mir tickten die kleinen Zahnräder wie in einem Zeitzünder. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich hier, an meinem letzten Tag, das lausigste Wetter der ganzen Tour haben sollte! Meine Stimmung sank. Ich kämpfte mich durch nach Kvalsund, wo der Regen erst mal aussetzte und es so aussah, als könnte es doch noch halbwegs annehmbares Wetter geben. Doch daraus wurde erst mal nichts. Über eine windgepeitschte Brücke fuhr ich weiter Richtung Hammerfest, durch einen Tunnel, in dem mir ätzende Gedanken wie etwa der, dass man den Tunnel am besten gleich bis nach Hammerfest bauen sollte, damit man sich das Wetter erspare. Am Tunnelausgang erwartete mich wieder der Regen. Meine Stimmung war am absoluten Nullpunkt angelangt. Ich hielt mehrmals an und erwog ernsthaft die Möglichkeit, umzudrehen und einfach woanders hinzufahren, zum Nordkapp etwa, oder nach Sibirien…

Der Schnee am Straßenrand war kaum mehr einen halben Meter hoch und schmutzig braun bespritzt, und auch die Straße selber hatte wohl in den letzten Tagen nichts gesehen außer Regen und Matsch. So sollte also das große Finale aussehen? Es war deprimierend. Ich kannte da nur ein einziges Gegenmittel: weiterradeln. Irgendwann fing ich mich dann auch und begann, den Regen und Wind einfach hinzunehmen und nicht mehr dauern in den Himmel zu starren und auf einen Wandel zu hoffen. Ich hatte wochenlang Glück gehabt, und nun galt es, etwas Zuversicht in sich selbst zu finden. Und siehe da, zumindest der Regen ließ nach und hörte schließlich ganz auf, und auf einmal fuhr ich unter einem kleinen Fleck blauen Himmels, und die Sonne schien auf die andere Seite des Fjordufers. An einer schönen Bucht machte ich halt und ging hinunter ans Meer, um noch einmal über die vergangenen Wochen nachzudenken. Ein seltsames Gefühl, im Winter an einem nordischen Meer zu sitzen. Bald würde ich in Hammerfest sein, und dann war die Tour zuende, daran ließ sich nichts ändern. Die Straße folgte der kurvenreichen Küste, und hinter jeder Landzunge erwartete ich eigentlich die Stadt zu sehen, doch erst mal musste ich noch ein paar Steigungen mitnehmen, bevor ich hinter einer schnellen Kurve das Ortsschild von Hammerfest erblickte.

Es war, um ehrlich zu sein, kein besonders berauschendes Gefühl, bei diesem Wetter in die nördlichste Stadt der Welt einzufahren. Ich machte mich auch gleich auf die Suche nach einer Unterkunft. Doch zu meiner Überraschung waren alle preiswerten Unterkünfte geschlossen, eine Jugendherberge gab es nicht, und da die Touristeninformation geschlossen war, musste ich eine Menge rumtelefonieren und rumfahren. Ich erkundigte mich an einer Tankstelle nach Übernachtungsmöglichkeiten, und man verwies mich an einen gewissen Knut Hogen, der im Autohaus nebenan arbeite und Zimmer hätte. Ich kam zu Mister Hogen, einem mittelgroßen glatzköpfigen Typ, der mich etwas an die Macker auf dem Hamburger Kiez erinnerte. Nein, sagte er nach scheinbar kurzem Überlegen, er habe keine Zimmer. Es kam mir etwas seltsam vor, und außerdem mag ich kein „Nein“, und so verabschiedete ich mich kurzangebunden. Ich musste also weitersuchen. Nach noch mehr kostspieligen Telefonaten stand ich schliesslich in einer von Türken geführten Pizzeria und erkundigte mich nach einem Herrn Blix. Sie deuteten mit dem Arm in eine Ecke der Gaststätte, und wer saß da? Der Glatzkopf. Anscheinend war er wirklich nicht besonders daran interessiert, Zimmer in seinem Arbeiterheim zu vermieten. Erst nach längerer Diskussion konnte ich ein ziemlich mittelmäßiges, kaltes Zimmer ohne richtige Kochgelegenheit für nur eine Nacht klarmachen, zu einem nicht unbedingt niedrigen Preis, doch es war das einzige, was in Hammerfest zu haben war. Das Ganze stand im krassen Gegensatz zu der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Norweger, die ich bisher an der Strecke getroffen hatte.

Hammerfest selbst bot mir, wie gewohnt, einen bemerkenswerten Ausblick auf aus dem Meer ragende, schroffe Berge, doch aufgrund der Umstände war ich nicht bester Laune. Ich erkundigte mich nach weiteren Hotels, in die ich morgen würde umziehen können. Das preiswerteste wollte sechshundert Kronen die Nacht. Ich erkundigte mich nach Bussen, die zwischen Hammerfest und Narvik verkehrten, denn dorthin musste ich ja wieder zurück, um mein Scanrail-Bahnticket nutzen zu können. Der erste Bus, der zu einer annehmbaren Zeit in Narvik ankam, fuhr morgens um Acht. Ich hatte noch genug Geld für vielleicht ein, zwei Tage. So standen die Dinge, und nun musste ich mir überlegen, wie es weitergehen sollte. Noch einen Tag in Hammerfest, das eher unspektakulär ist, bleiben und mich im teuren Hotel einquartieren, oder gleich morgens um acht den Bus nehmen? Oder sollte ich noch einen Abstecher mit dem Bus zum Nordkapp machen? Mir schwirrte ein wenig der Kopf. Es war bereits Abend und ich hatte gerade noch genug Zeit, zu duschen, einzukaufen und mir auf dem Balkon mit meinem Kocher etwas zuzubereiten.

Ich beschloss dann am Ende, nachdem ich mehrmals Fahrpläne verglichen und Preise im Kopf hochgerechnet hatte, bereits am nächsten morgen in aller Frühe wieder die Hühner zu satteln und die noch verbliebenen vier freien Tage meines Scanrail-Tickets schön zu nutzen, indem ich nicht über Norwegen, sondern über Schweden zurückfuhr. Die Aussicht, noch ein paar Eindrücke vom Nachbarland zu erhaschen, gefiel mir sehr, und so begann ich, alles über Bord zu werfen, was ich nicht mehr unbedingt brauchte oder mitnehmen wollte. Der dämliche Glatzkopf hatte mir noch mehrmals eingebleut, auch ja alles „sauberzumachen“, bevor ich ginge. Ich frage mich, ob er sich über die Lebensmittelreste, die zerknitterten Kataloge aus den Touristeninformationen, den starken Benzingeruch und die ungewaschenen Kleidungsstücke, die ich dort im Zimmer zurückließ, gefreut hat. Wahrscheinlich eher nicht. Außerdem schrieb ich ihm noch mit meinem restlichen Kakaopulver eine gut leserliche persönliche Botschaft auf den Zimmerboden, die er unschwer missverstehen konnte.

Morgens um acht stand ich an der Bushaltestelle, mein Fahrrad war nur noch halb so schwer wie sonst, und das Verladen war absolut kein Problem, und außerdem musste ich mit meinem Scanrail-Ticket nur den halben Preis bezahlen. Etwas schwermütig war ich dennoch, als der knallharte Busfahrer ohne mit der Wimper zu zucken durch die engen Kurven rauschte, zwischen uns und der steilen Klippe nichts als ein lächerliches kleines Mäuerchen. Es regnete. Doch meine schlechte Laune verflog mit der Zeit. Es war mir ganz recht, so im Warmen sitzend durch die Gegend kutschiert zu werden! Auf nach Narvik, und dann Hallo unbekanntes Schweden! Mit der Zeit wurde mir klar, dass das bisschen Pech, das ich in Hammerfest gehabt hatte, nichts war im Vergleich zu den unglaublichen Zufällen und Ereignissen, die mich auf meinem Weg begleitet hatten – ich begann, alles wieder in den richtigen Proportionen zu sehen. Was war schon das bisschen Regen gegen wochenlangen Sonnenschein?

Und was war eigentlich mit der Gegend passiert, durch die wir gerade kamen? Wir fuhren natürlich auf derselben E6, die ich in umgekehrter Richtung heraufgeradelt war, doch bei diesen schmuddeligen Temperaturen war der ganze verschneite Zauber dahin, die Straßen voller Pfützen, und die Bäume ließen die Äste hängen. Wenn ich nur ein, zwei Tage später von Hamburg aufgebrochen wäre, hätte ich durch diese trostlose, von Wolken verhangene Landschaft radeln müssen! Die Hochebene bei Skaidi lag matt und unscheinbar da, und ich bemerkte die Anspannung des Busfahrers, als er die engen und teilweise noch vereisten Kurven vor Alta runterfahren musste. Mir war alles egal, ich freute mich auf die Dinge, die ich noch erleben sollte, bis ich dann schlussendlich in Hamburg sein würde. Ich musste mehrmals den Bus wechseln, und auf der Fähre von Olderdalen nach Lynesfjorden traf ich einen jungen Afghanen, der im selben Bus reiste wie ich und auf dem Weg nach Oslo war. Ich fragte ihn, wo genau in Afghanistan er geboren sei, und er antwortete im Panschir-Tal. Das dies die Geburtsstätte von Ahmed Shah Massoud war, hätte er nicht mehr hinzufügen müssen, das wusste ich auch so.

Bei einem der zahlreichen Zwischenstops, die unser Bus einlegte, fragte ich ihn, ob er eine preiswerte Herberge in Narvik kenne, und nach kurzem Überlegen erzählte er mir von seinen Bekannten, bei denen er die Nacht in Narvik verbringen würde. Er wolle sich bei ihnen nach einem Schlafplatz für mich erkundigen. Na, mal sehen, ich kannte eigentlich schon eine recht günstige Jugendherberge von meinem Aufenthalt vor ein paar Tagen dort. Abends um acht kamen wir dann in Narvik an, und bevor ich groß Wiedersprechen konnte, hatte er mich schon mit in das nahe Einkaufszentrum geschleppt, wo er seine Leute treffen wollte. Und so stand ich dann vor der freundlichen Gruppe und musste mich entscheiden, Jugendherberge oder Afghanistan. Ich entschloss mich für letzteres, neugierig, diese Menschen aus einem Land kennenzulernen, für das ich mich schon seit einiger Zeit sehr interessiere. Dieses Interesse erwachte eigentlich, als ich einmal auf dem deutsch-französischen Kulturkanal ARTE einen Dokumentarfilm über den schon erwähnten General Massoud sah. Ein Land und ein Volk, das einen solchen Menschen hervorbringt, muss etwas ganz besonderes sein. Dazu kam, dass zwei der fünf tatsächlich aus dem Panschir-Tal kamen. Jedenfalls machten wir uns zu Fuß auf nach ihrer Wohnung. Ich wusste noch nicht, dass sie allesamt Flüchtlinge waren, sonst hätte ich vielleicht gezögert, ihre Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.

Und es war Gastfreundschaft, wie ich sie selten erlebt habe und wie man sie wohl nur bei Menschen erlebt, die selbst nicht allzu viel haben. In ihrer kleinen aber sauberen Bude, die normalerweise an Studenten vermietet wurde, bekam ich erst mal den besten Platz vor dem Fernseher zugewiesen – wohl so eine Art Statussymbol der Sessel, in den zu setzen sie mich einluden. Sie nahmen währenddessen auf einfachen Küchenstühlen Platz. Wir unterhielten uns auf Englisch über dies und das, die Taliban und was sie getan hatten, und dass der älteste von ihnen, ein untersetzter, sehr freundlicher Afghane so um die 50, einmal General unter Doktor Soundso gewesen war, bis die Regierung von eben diesen Taliban gestürzt worden war. Nun war er hier in Norwegen, als Flüchtling, als Niemand. Durch die Einfachheit und Offenheit, mit der sie diese Dinge erzählten, schenkte ich ihren Aussagen einigen Glauben. Die Tatsache, dass mir der Name Massoud ein Begriff war, schien meinen Respekt bei ihnen zu heben. Einer der fünf, ein Bursche namens Sha, hatte ein stark asiatisches Aussehen – seine Eltern waren einst aus China eingewandert. Ich fragte mich, wie viele Chinesen es in Afghanistan gebe, worauf sie meinten „Too many!“. Später erkundigte ich mich nach der Zahl der Afghanen, die in Hamburg leben, und ihre Antwort: „Too many!“. Mit Sha also, einem ziemlich sportlichen Typ, der aufgrund seines Alters (oder seiner Herkunft?) dauernd zum Geschirrspülen und Tischdecken abkommandiert wurde, verstand ich mich besonders gut, nachdem ich ihm von meiner Lieblingssportart, dem Boxen, erzählt hatte. Soweit ich das mitgekriegt habe, sind ziemlich viele Afghanen Boxsport-verrückt – eine weitere Sache, die ich sehr symphatisch finde.

Dann gab es zu essen, Hühnchen mit Reis, auf Landesart zubereitet. Da saß ich also, mit fünf waschechten Tadschiken („Paschtunen“, sagten sie mir, „gibt es hier nicht.“), und mampfte drauflos. Endlich mal was anderes als Nudeln. Bei meinem Heißhunger bemerkte ich kaum, dass ich wohl die besten Teile abbekam, andererseits sagte ich mir, warum nicht ordentlich zulangen, dann mache ich nicht nur mir, sondern auch ihnen eine Freude. Wir redeten noch ein bisschen und guckten Fußball in der Glotze, dann war Zapfenstreich. Ich breitete meine Isoliermatte auf dem Boden aus, packte meinen Schlafsack aus und legte mich schlafen. Morgens musste ich dann zusammen mit Sahid, dem Typ aus dem Bus, schon sehr früh raus, denn ich wusste nicht genau, wann der erste Zug von Narvik Richtung Schweden und Kiruna losfahren würde. Ich verabschiedete mich vom General und dem anderen Typ aus dem Panschir-Tal, die anderen beiden waren im Bett liegen geblieben. Sahid nahm den Bus nach Fauske, und ich ging zum Bahnhof, um mich nach den Zügen zu erkundigen.

Etwas überrascht stellte ich fest, dass von Narvik nur drei Züge täglich abfuhren – zwei davon Richtung Stockholm. Also hieß es bis 11 Uhr warten, was mir eigentlich gar nicht so unrecht war, denn so konnte ich die Ereignisse der vergangenen Tage noch mal vorbeiziehen lassen. Anschließend entschloss ich mich, mein Fahrrad auseinander zu nehmen und wieder in die Plane zu packen, da der Zug kein norwegischer, sondern ein schwedischer war. Der Schaffner sagte mir dann auch, er nähme keine Fahrräder mit, doch da es eingepackt war, ließ er mich meines in das ziemlich geräumige Gepäckabteil stellen. Um Punkt 11 zuckelt der Zug los Richtung schwedische Grenze, und ich fragte mich, wie wir in dem Tempo jemals irgendwo ankommen wollten. Doch ich genoss die Aussicht, der Zug fuhr 300 Meter hoch über dem Rombakken, und wir erreichten die schwedische Grenze. Ich sah ein paar Ski-und Snowboardfahrer, die sich den falschen Tag ausgesucht hatten, denn es nieselte auch heute.

Dann kam endlich die Sonne zwischen den Wolken durch, und der Zug fuhr an einem ziemlich großen ausgedehnten und zugefrorenem See entlang, und ich saß da mit hängendem Kiefer und betrachtete die neue Landschaft. Schon seltsam, Schweden sah bereits hier absolut anders aus als Norwegen, nicht so schroff und zerklüftet, sondern viel weiter und sanfter, und unglaublich Menschenleer. Ich betrachtete die E10, die zwischen der Bahnlinie und dem Ufer des Sees verlief. Keine Häuser am Straßenrand, keine Tankstellen, nur hin und wieder Schilder mit den Entfernungsangaben. Entlang der E6 in Norwegen waren immer irgendwelche Spuren von menschlicher Anwesenheit gewesen, und seien es auch nur kleine, zerfallene Holzhütten. Ich begann mich schon zu fragen, ob ich mich vielleicht im Land geirrt hatte und nicht besser hier her gekommen wäre, doch ich sagte mir, dass ich das ja noch nachholen könne.

In Boden musste ich den Zug wechseln, und in aller Eile versuchte ich noch einen Supermarkt zu finden. Als ich endlich einen gefunden hatte, konnte ich dort mit meinen norwegischen Kronen nicht bezahlen. Ich sprintete zurück zum Zug, und es ging weiter Richtung Upsala und Stockholm. Im Zug merkte ich dann, dass meine Ausrüstung in den vier Wochen wohl einen gewissen Eigengeruch entwickelt hatte, vor allem die Schuhe. Es war mir zwar etwas unangenehm, doch es hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich meist ein Abteil für mich allein hatte. So kam ich nach Stockholm, und dort traf mich erst mal der Schock, als ich im Untergrund des Stockholmer Bahnhofs stand und den Ausgang suchte und auf einmal eine Lawine von Menschen auf mich zugerollt kam, ich sah nichts mehr außer Hinterköpfen, alle hasteten schnell an mir vorbei, und ich musste alle 10 Meter stehen bleiben und verschnaufen, weil das Gepäck so schwer war.

Die Leute in Stockholm schienen jedoch ganz nett zu sein, und ich erwog, einen Tag zu bleiben und die Stadt zu erkunden, doch meine finanziellen Reserven waren dermaßen zusammengeschrumpft, dass ich dann doch meinen Anschlusszug zwei Stunden später nach Kopenhagen nehmen musste. Von dort ging es weiter mit Regionalzügen bis nach Padborg, ich erwischte den direkten Zug nach Hamburg und konnte erst mal meine Fahrkarte nicht bezahlen, da die Schaffnerin kein dänisches Münzgeld annehmen wollte. Willkommen in Deutschland! Ich unterhielt mich mit einem Mädchen in meinem Abteil über die eine oder andere deutsche Eigenart, und sie sagte zu mir beim Rausgehen, ich solle mich von diesen Dingen nur ja nicht entmutigen lassen. Wie nett. Und nun bin ich wieder in Hamburg, meiner gewohnten Umgebung, und vermisse Norwegen – ein wenig.