Mit dem Rad an den Polarkreis

Leider hatte ich auf dieser Reise keine Kamera dabei, ich hoffe jedoch, dass der Text eine gute Vorstellung von dem gibt, was ich erlebt habe.   „Bei diesem Vorhaben können wir Sie nicht unterstützen – es ist zu extrem!“ Damit war das Gespräch beendet. Die Person, mit der ich gesprochen hatte, war Mitarbeiter des norwegischen Fremdenverkehrsamtes. Der müsste es ja eigentlich wissen, dachte ich mir. In seiner Antwort schien die ganze Rechtschaffenheit des „Vernünftigen“ mitzuschwingen. Zum Glück habe ich nicht auf ihn gehört. Nach einer eher kurzen Vorbereitungszeit und nachdem meine letzten Zweifel hinsichtlich der Machbarkeit dieser Tour überwunden waren, fuhr ich am 10. Februar 2004 mit dem Zug in Hamburg los Richtung Norwegen. Mein Fahrrad in eine Gewerbeplane aus dem Baumarkt eingewickelt und die Ausrüstung in einen Tramperrucksack gestopft hoffte ich, ohne Probleme in sämtliche Züge gelassen zu werden. Laut Auskunft der Deutschen Bahn hätte ich bis Trondheim fünf mal den Zug wechseln müssen – schlussendlich wurden es dann sieben mal, bis ich endlich am Startpunkt der Tour angelangt war. Ich besorgte mir noch ein paar Ausrüstungsgegenstände sowie meine Verpflegung für die ersten paar Tage, montierte den hinteren und vorderen Gepäckträger an mein Rad und hoffte inständig, dass die Wettervorhersage, nach der es in den kommenden Tagen Regen geben würde, nicht stimmte. Doch leider sollte der norwegische Wetterdienst Recht behalten, und am Morgen des 12. Februars, dem Tag meiner Abfahrt aus der Jugendherberge in Trondheim, herrschte Tauwetter und – es regnete! Und das obwohl es zwei Tage davor nachts noch minus 19 Grad kalt gewesen war. Doch ich sollte noch ausgiebig Gelegenheit erhalten, die Unberechenbarkeit des norwegischen Wetters kennenzulernen, und so blieb mir nichts anderes übrig, als mein Vorhaben auszuführen.

Ich fuhr also los, meine Sachen wasserdicht verpackt und mit Gamaschen über den Schuhen, vorbei an den Menschen, die an den Bushaltestellen standen und mich verdutzt anguckten. Und, um ehrlich zu sein, ich wusste in diesem Moment selber nicht so recht, was ich da eigentlich genau verloren hatte. Es regnete pausenlos und die Strassen, besonders die Radwege, die ich am Anfang noch benutzte, waren dick vereist. Der schlimmste denkbare Fall war prompt am ersten Tag eingetreten! Ich fuhr zunächst langsam und vorsichtig, ich lernte das ungewohnte Gewicht des voll beladenen Fahrrades gerade erst kennen. Glücklicherweise hatte ich mich für Reifen mit Spikes entschieden, dennoch wurde es manchmal etwas brenzlig, wenn der Radweg steil bergab ging und die Bremsen scheinbar keine Wirkung mehr zeigten. Ich zitterte mich also vorwärts, denn ich bin alles andere als ein mutiger Eis-Fahrer, auch wenn sich das im Verlauf der Tour vielleicht etwas geändert hat. Bald schon merkte ich, dass ich die Vorräte, die ich für teures Geld im Supermarkt gekauft hatte, im Kühlschrank der Jugendherberge hatte liegen lassen. Das hob meine Stimmung natürlich auch nicht unbedingt an, dennoch kam ich einigermaßen voran, bis ich in einer kleinen Ortschaft namens „Hell“ (wie passend) bemerkte, dass meine hinteren Bremsklötze zu drei Vierteln abgenutzt waren, und das nach nur etwa 30 Kilometern Fahrt! In einem kleinen Bushäuschen nahe einem Flughafen montierte ich also mein Paar Ersatz-Bremsklötze, das ich Aufgrund irgendeiner Eingebung noch gekauft hatte. Auf der Weiterfahrt betrachtete ich die zerklüftete norwegische Küstenlandschaft und fragte mich, wie weit ich wohl kommen würde, wenn es auf diese Art weiterginge. Als es zu dämmern begann, schlug ich mein Lager auf einem kleinen Schneefeld unweit eines Bauerhofes auf, gerade daneben floss ein kleiner Bach, an dem ich mir Wasser zum Kochen holte. Ich hatte einige Schwierigkeiten beim Aufstellen des Zeltes, da ich es versäumt hatte, spezielle Heringe für das Campen im Schnee zu kaufen, doch irgendwann konnte ich mich dann doch noch der Zubereitung meiner ersten Mahlzeit „im Freien“ widmen.

Der Vollständigkeit (und der Unterhaltung) halber möchte ich hier noch kurz die übrigen Missgeschicke aufzählen, die mir an diesem ersten Tag wiederfuhren: Meine billige Öllampe, die ich mir gekauft hatte, um Abends wenigstens etwas Licht zum Lesen und Notizen machen zu haben, gab nach etwa 10 Minuten den Geist auf. Ich schlug mir mein ohnehin schon sehr empfindliches rechtes Knie beim Wasserholen am Bach dermaßen hart an einem Fels an, dass ich mir ein Loch durch die lange Unterhose und die regenfeste Fahrradhose machte. Meine eigentlich wetterfeste und atmungsaktive Jacke hatte sich im Laufe des Tages mit Wasser vollgesogen und wog nun gut das doppelte, dazu waren die Innenärmel klatschnass, da das Material der Jacke die Feuchtigkeit irgendwie nicht nach außen durchließ. Und zuletzt brach bei meinem Vorderlicht ein Draht ab, glücklicherweise schien es des Massedraht zu sein, so dass ich das Licht auch weiterhin benutzen konnte. Alles in allem war es wohl einer der härtesten Tage, die ich jemals auf einer Tour erlebt habe. Ich schlief ein, ohne zu wissen, was die kommenden Tage für mich bereithalten würden. Ich erwachte bei bedecktem Himmel. Nachdem ich mir ein Frühstück gemacht und mich kurz mit dem freundlichen Bauern, der mit seinem Traktor vom Hof heruntergefahren war, um die Post aus dem Briefkasten zu holen, unterhalten hatte, fuhr ich weiter, auf einer Straße, die entlang der E6 verlief, die an diesem Abschnitt für Fahrräder nicht zugelassen ist. Es begann wieder zu regnen. Ich spielte mit dem Gedanken, mein Fahrrad in den Zug zu verladen und weiter nach Norden zu fahren, in der Hoffnung, dass es dort eher schneien als regnen würde. Doch ich wusste aus den Tageszeitungen, dass es zu diesem Zeitpunkt in fast ganz Norwegen nur ein Wetter gab: Regen.

An einem kleinen Bahnhof sah ich den Zug gerade noch abfahren. Irgendwie packte mich nun der Ehrgeiz und ich beschloss, möglichst rasch voranzukommen, um so vielleicht doch kältere Regionen zu erreichen, in denen das Wetter herrschen würde, auf das ich mich eigentlich eingestellt hatte. In meiner Einbildung hörte sich das Wort „Polarkreis“ nach viel Schnee und Kälte an, also fing ich an, den Regen zu ignorieren und fuhr stur meinem ersten größeren Ziel, der Stadt Mosjoen, entgegen. In Steinkjer machte ich eine kurze Pause und erstand in einem Sportartikelgeschäft bei einem hilfsbereiten Verkäufer ein paar gebrauchte Regen-Bremsklötze, die sich dann auch sehr gut bewährten. Insgesamt habe ich so „nur“ drei Paar Bremsklötze verbraucht.Ich fuhr bis nach Einbruch der Dunkelheit, als ich in einer kleinen Ortschaft namens Kwam an die Tür eines Motels klopfte, in der Hoffnung, irgendwo einen trockenen Platz zum Übernachten klarmachen zu können. Die freundliche Dame, die die Tür öffnete, sagte mir, dass es zu dieser Jahreszeit nur ein freies Zimmer gäbe, für 400 norwegische Kronen, also rund 45 Euro, was für mein eh schon arg gebeuteltes Budget ganz unmöglich war. Das sagte ich ihr auch, während wir uns über meine Reise und meine Pläne unterhielten. Auf einmal ging sie wieder rein, um mit Ihrem Mann zu sprechen und sagte mir anschließend, ich könnte eine der kleinen Hütten, die es in Norwegen auf fast jedem Campingplatz gibt, für 50 NOK haben.

Ich traute zuerst meinen Ohren nicht. Doch schließlich saß ich tatsächlich in dieser unglaublich gemütlichen kleinen Hütte, konnte meine nassen Sachen trocknen lassen und mir in aller Ruhe auf der kleinen Herdplatte ein Abendessen kochen. Das Wasser holte ich mir in einem kleinen Kanister aus dem Badezimmer des Hauptgebäudes. (Überhaupt habe ich diese kleinen „Hytten“ sehr zu schätzen gelernt. Niemand kann mir erzählen, dass ein Hotelzimmer für 900 Kronen so gemütlich ist wie diese schlichten, kleinen Häuschen mit nichts als einem Bett, einer Heizung und einer Kochplatte!) Und so, nach zwei Tagen Regen, Pech und Ungewissheit, saß ich jetzt also hier im Warmen und war der glücklichste Mensch Norwegens! Ich wusste nun auch, dass meine Tour ein Erfolg werden würde. Und am frühen Morgen stand ich, mit einer Tasse heißem Tee in der Hand, zum ersten Mal staunend vor der Pracht der winterlichen norwegischen Landschaft und schaute hinaus auf den Snasavatnet. Die freundlichen Leutchen des Motels, besonders die Dame, schienen sehr besorgt um mein Wohlergehen zu sein, und so bekam ich am nächsten Tag nicht nur ein paar Ansichtskarten des Motels und einen heißen Kaffee, sondern auch noch belegte Brote für unterwegs zugesteckt. Einfach unglaublich auch jetzt noch. Vielen Dank ihr lieben Leute vom Kwam-Motel, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ihr mir geholfen habt! Moralisch gestärkt fuhr ich weiter auf der E6, alles schien nun sehr einfach verglichen mit den ersten beiden Tagen. Ich erreichte Grong und fuhr nach einer kurzen Pause in der eher unspektakulären Ortschaft weiter, Richtung Norden und Mosjoen. Ich schlief neben einer Schule auf einem überdachten Tischtennistisch, weil ich keine Lust hatte, im Regen und der Dunkelheit mein Zelt aufzustellen.

Das Wetter änderte sich kaum, glücklicherweise regnete es nur zeitweise, und manchmal kam sogar die Sonne für ein paar Stunden durch. Die Straßen waren teilweise spiegelglatt und mehr als einmal konnte ich einen Sturz nur mit Mühe und Not verhindern. Dennoch verbrachte ich noch einen wundervollen Nachmittag und Abend an den Ufern des Store Mojavatnet, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte, obwohl mein Tagesziel noch nicht erreicht war. Doch die Aussicht über den gefrorenen See auf die einsamen verschneiten Berge, die hier und da von der durch die Wolken brechenden Sonne beschienen wurden, machte mir die Entscheidung leicht, anzuhalten und den Rest des Tages zu genießen. Am nächsten Tag erreichte ich, nachdem ich die Nordland-Pforte durchfahren hatte, über eine schwer zu befahrende E6 Mosjoen, wo ich mir und meiner klammen Ausrüstung wieder eine Nacht in einer warmen Hütte gönnte. In der Gegend um Mosjoen war es dann auch, dass ich zum ersten mal ziemlich verdutzt einer Journalistin gegenüberstand, die mich für die lokale Zeitung interviewen wollte. Das erste von insgesamt drei Zeitungsinterviews, das ich auf der Tour gab. Nachdem ich alle Fragen beantwortet und mich für ein paar Fotos vor mein Zelt gestellt hatte, verabschiedete ich mich von der Zeitungsdame und fuhr weiter Richtung Mo I Rana und dem Polarkreis entgegen. Über einen ziemlich heftigen Pass mit matschigem Schnee kam ich nach Korgen, wo ich morgens auf einer kleinen Insel in einem Gewässer zwei Adler davonfliegen sah, und erreichte am folgenden Tag Mo I Rana, die Stadt mit dem anscheinend größten Technologiepark Norwegens, wo ich in einem öffentlichen Schwimmbad eine Dusche nahm und zum ersten mal in meinem Leben in einer Sauna saß – eine geniale Erfindung in diesen Breitengraden.

Das Wetter war nach wie vor ziemlich schlecht, und die folgende Nacht, die ich neben einer kleinen Holzhütte am Straßenrand verbrachte, war nach der Aussage von vielen Norwegern die regnerischste Winternacht, die man dort seit langem erlebt hatte. Am Abend sah ich noch, zum ersten und letzten mal auf der Tour, zwei Elche, die sich etwas abseits in einem kleinen Wäldchen versteckt hatten und sofort, als ich anhielt, das Weite suchten. Trotzdem, zwei Adler und zwei Elche an einem Tag, das war wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Auf überschwemmten Straßen näherte ich mich nun dem Punkt, wo die E6 den Polarkreis schneidet. Meine Sachen waren völlig durchnässt, und so entschied ich mich, in einem schön ruhig gelegenen Motel einen Tag zu pausieren und dann die Strecke nach Bodo in Angriff zu nehmen. Eine gute Entscheidung! In der ersten Nacht sanken die Temperaturen endlich, und es begann stark zu schneien. Am morgen lag dann eine dicke Schicht Neuschnee, und ich war happy und machte bei strahlendem Sonnenschein erst mal einen Spaziergang durch die verträumte Landschaft. Ich bestaunte den windverwehten und baumlosen Andfjellet, der nur ein Vorbote war für die magische Landschaft, durch die ich nun kommen sollte.

Am nächsten Tag kletterte die Strasse über die Baumgrenze, es gab nichts mehr außer Schnee, Wind und Sonne. Vorbei an einem kleinen Häuschen, in dem man bei starkem Schneefall ausharren kann, bis das Räumungsfahrzeug die Straße wieder frei gemacht hat. Links und rechts ragten die zwölf bis fünfzehnhundert Meter hohen Berge in den blauen Himmel und gaben mir das Gefühl, auf dem Dach der Welt zu sein, so dass ich die 20 Kilometer bis zum Polarkreis wie in Trance zurücklegte, und dann sah ich, ein wenig versteckt abseits der Strasse, die kleinen Podeste mit dem eisernen Globus, die den Polarkreis markieren. Ich hatte es geschafft! An dem um diese Jahreszeit völlig verlassenen Polarkreiszentrum stapfte ich vorbei zu dem kleinen Steinpodest, den ich schon von vielen Abbildungen her kannte. Ich beschloss, die Nacht an diesem einzigartigen Ort zu verbringen, obwohl ich gerade 2 Stunden davor losgeradelt war. Als ich mir mein Abendessen zubereiten wollte, setzte auf einmal mein Benzinkocher aus. Ein mulmiges Gefühl beschlich mich, schliesslich war die nächste Ortschaft über zwanzig Kilometer entfernt. Doch ich sagte mir „ruhig Blut“ und schaffte es, die Benzinzufuhr des Kochers wieder in Ordnung zu bringen. In der Nacht, bei knackig frischer Kälte, kroch ich aus dem Zelt, schnappte mir noch schnell meine Thermosflasche, und dann stand ich da und betrachtete das seltsam gespenstische Leuchten am nördlichen Horizont und die langen Lichtspuren, die sich über den ganzen Himmel zogen. Ich sah zum ersten Mal das Nordlicht.